hab mir das Koffersystem für meine KTM gegönnt. Außerdem E-Scottoiler.
Grüße
Beiträge von Moustee
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Servus,
wer hat von euch denn schon die 40000er Inspektion machen lassen? Aktuell hat mein Mopped knapp 36Tkm runter. Mein Händler (Motorcorner in Wangen - BW) verlangt für jene Inspektion sage und schreibe 730€!
Dieser Betrag erscheint mir "etwas" zu hoch.Grüße Moustee
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Habe jetzt nochmal im Handbuch nachgeschaut da steht drin das incl. aller Leitungen 2 Liter in den Kühler gehen und 0,25 in den Ausgleichsbehälter.
Bei mir sind in den Kühler aber nur 1,6-1,7 Liter rein gegangen und ich habe die Maschine warm laufen lassen das sich der große Kreislauf öffnet.
Wie kann das sein?
Hab letzte Woche auch die komplette Kühlflüssigkeit gewechselt. Bei mir gingen auch nur knapp 1,7l rein, plus knappe 200ml in den Ausgleichsbehälter. Das wird schon passen. An der Kühlwirkung hat sich nichts verändert. Bei stadtfahrten gut eigentlich immer der Lüfter an. -
So Leute, ich war heute auch beim TÜV und bin mit meinem Shark duch die AU gefallen.
Erlaubter Wert an CO mit KAT : 0,3%
Gemessener WERT : 3,9%Damit komme ich nie im Leben durch. Entweder ich reklamiere den Auspuff, oder ich mach nur für die AU den originalen drauf
Fahr zu deinem Händler deines Vertrauens bevor du - wie ich, die Anlage umsonst abmontierst^^
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Also ich bin auch 2x durch den Tüv geflogen. Einmal mit der IXIL-Anlage und danach mit der Original Anlage. Beim ersten mal war der Motor nicht so dolle warm. Beim zweiten mit der Original Anlage habe ich den Motor schön warm gefahren. Allerdings lagen die CO-Werte noch deutlich über 1,3 CO V/%.
Danach bin ich zu meinem Händler gegangen. Der meinte prompt zu mir, das darf eigentlich nicht sein, bei einer Maschine die gerade einmal 2 Jahre alt ist. Zudem meinte er, das die TÜV-Menschen oftmals falsch messen und dadurch diese hohen Werte zustande kommen. End vom Lied war das ich die Maschine beim Händler stehen lassen hab und am nächsten Tag hatte ich den TÜV.
Merke: Das nächste mal lieber gleich zum Händler. Mich hat das ganze einmal 60€ beim Tüv und nochmal 40€ beim Händler gekostet ....
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Servus,
also den Einschub-Kat hatte drinne. Wie gesagt meinte der Prüfer, die Werte seien so hoch als sei kein Kat drinne. Hab halt echt nicht den nerv mit dem original pott hinzufahren und dann wieder den ixil ranzuschrauben. Das kotzt mich grad echt an. Man kann den Einschub-Kat auch etwas drehen, vllt liegt es an der lage des Kats ?
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Hi
WIe ihr sicherlich wisst habe ich die IXIL Xtrem Shorty seit über einem Jahr am Moped dran und bin immer noch begeistert vom Sound der Anlage. Allerdings ist mein TÜV abgelaufen und so bin ich heute zum Sachverständiger meines Vertrauens gegangen. Die ganzen Prüfungen am Moped gingen schnell und alles war i.O.
Nun der Hammer. Meine IXIL Anlage erreicht nicht die CO Abgaswerte. Erlaubt sind 0,3%/vol und ich habe 2,2%/Vol also knapp das 8-fache des erlaubten. Ich hatte das spanische Schreiben dabei, Kat war - wie immer, eingebaut. Der Sachverständige hat es mehrfach probiert, der Wert ging nicht runter.Nun weiss ich das es Leute gibt die bereits beim TÜV waren und erfolgreich mit der Anlage die AU bestanden haben, aber nur wie? Der Gutachter meinte zu mir, ich solle ein Gutachten vom Hersteller bringen oder die Anlage zurückschicken das sie so nicht funktionstüchtig sei. Gutachten etc findet man bei sub-motorradteile.de nicht? Weiß jmd weiter?
Gruß Moustee, der vorerst schieben muss
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Hab jetzt immer noch die 1. Kette montiert und bin bei knapp 29000km, allerdings habe ich schon zum dritten mal nachgespannt. Etwas Spielraum ist noch vorhanden zum Nachspannen. Auch sind schon einige Kettenglieder etwas - ich sag's mal so, sie tanzen Schräg aus der Reihe
MFG Moustee
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die hab ich, allerdings noch mit einer PWM von McCoi - Der micro-controller-gesteuerte Kettenöler (elektronisches Kettenschmiersystem) (unter Griffheizung), damit kannste die Dayton stufenlos regeln
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Griffheizung mit einer PWM rockt einfach, da fahr ich im Frühling bei 3°C 50km bis zur FH, ohne ists schon etwas hardcore^^
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Servus,
also mein erster Gedanke war, der Hinterreifen muss wohl entweder an irgendeinem Teil ordentlich schleifen (Kette vllt), dass wiederum würde aber bedeuten das dein Hinterreifen eine ordentlich Schrägstellung aufweißen müssten, andererseits wohl an einer heißen Stelle in Berürhung kommen. Hast du eventuell eine andere Abgasanlage montiert (wobei das ja wiederum auf der anderen Seite seien müsste?!)
Vielleicht fällt den anderen noch was ein - was eventuell plausibler ist?!Ist natürlich blöd, neues Bike und dann gleich sowas
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Also ich habe mal Super Plus getankt, und auch mal den 100er bei Shell meine ich gibts den, für mich war kein Unterschied festzustellen!
Bei einem Motor der nur "normales" Benzin braucht, bringt es nichts hochwertigeren (höhere Klopffestigkeit) Kraftstoff zu tanken. Superplus kann z.B. höher verdichtet werden bevor es selber anfängt zu zünden (klopfen). Wenn dein Motor aber z.B. eine Verdichtung von 10:1 hat und normales Benzin ausreicht und du ihm einen Kraftstoff spendierst der eine Verdichtung von 11:1 verträgt der Motor dies aber nicht leistet haste von dem Krafstoff nichts.
Die Zahlenwerte sind jetzt nur mal fiktiv. -
Das musst du mir aber nochmal genauer erklären, dass ein Reifen mit Schlupf mehr Grip hat, als einer der seine Haftreibung nicht aufgibt^^
Das ist wie bereits gesagt ein sehr komplexes Thema. Wenn man sich vorwärts bewegen möchte dann muss man mindestens ein Schlupf von 1% vorherrschen. Wenn man also ganz normal fährt "drehen" die Reifen also um 1% schneller als man sich nach vorne bewegt. Das heißt wenn man keinen Schlupf hat kann man sich nicht vorwärts bewegen und somit keine Längskraft übertragen. Deswegen ist hierbei die Haftreibung niedriger als die Gleitreibung bei 20% Schlupf. Ich hoffe das war jetzt etwas verständlich, wenn nicht einfach nochmal nachhaken
Also bei jeder normalen fahrt drehen die Reifen etwas schneller als sich das Fahrzeug vorwärts bewegt. Beim bremsen drehen die Reifen also geringfügig langsamer damit auch hier Schlupf vorliegt. Ohne Schlupf=glatteis.
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Das musst du mir aber nochmal genauer erklären, dass ein Reifen mit Schlupf mehr Grip hat, als einer der seine Haftreibung nicht aufgibt^^
Stahl auf Stahl, hierfür gilt z.B. die Coulombsche Reibung R=mü*N, Die Coloumbsche Reibung ist eher ein Sonderfall der Statik und gilt z.B. nicht für Gummi auf Asphalt. In der Gleichung hat man z.B. auch keinen Einfluss der Relativ-Geschwindigkeit beider Objekte etc. Bei der Coulombsche Reibung erhöht sich die Reibung mit steigender Normalkraft N, bei Gummi auf Asphalt ist die Normalkraft ein degressiver Faktor, die Reibung steigt also nicht proportional zur Normalkraft. Sorry ist jetzt ein bisschen theoretisch geworden, ist halt ein recht komplexes Thema. Für alle Skeptiker, einfach mal etwas in Richtung Fahrdynamik nachforschen.
Bei Gummi auf Asphalt ist NICHT die Haftreibung die größtmögliche Reibung, sondern die Gleitreibung bei 20% Schlupf.
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Also wenn ich mich so recht entsinne fühlte sich die Beschleunigung immer erst ÜBER 8500 Touren stärker an, also nicht genau bei der Drehzahl. Kann mir aber trotzdem nicht wirklich vorstellen ob jetzt nm oder ps mehr zum beschleunigungsvorgang beitragen^^ ist es nicht eher dass Zusammenspiel?
Also wenn ich sie bis hoch gedreht habe und nach dem schalten wieder über 9000 eingekuppelt hab kann ich mich erinnern dass es dann schon recht zügig voranging, aber erst Jenseits der 8500 Touren.Ich versuch es mal so einfach wie möglich zu erklären. Ausgangszustand: Hinterrad steht und Motor hat ca. 6000 1/min und knapp 60Nm. Auch wenn nun die Kupplung schleift, liegen an der Kupplung und demnach an Hinterrad ca. 60 Nm an (Ohne Reibung und Verluste etc.). Und wie wir nunmal alle wissen ist auch Drehmoment eine Kraft mit Hebelarm. z.B. (60Nm=60N*1m Hebelarm).
Alternativ. Ausgangszustand: Hinterrad steht und Motor hat 9800 1/min und ca. 55Nm (also ca. 78PS=max Leistung). So schleift die Kupplung noch schneller und kann trotzdem aber nur weniger, in dem fall nur 55Nm (also Kraft) übertragen. Das ist auch der Grund warum nicht die maximal Leistung (wie hier), sondern das maximal Moment ausschlaggebend ist für die Beschleunigung. => Kupplung raucht zudem noch schneller ab
Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl (Omega). P=M*n
Ich hoffe das konnte etwas lich ins dunkel bringen.Zum Beschleunigungsrennen zwischen Harley und Honda. Es gibt dermaßen viele Faktoren die hier Einfluss haben auf die Beschleunigung. Z.B. die Reifentemperatur, die Qualität der Reifen, die Noppentiefe, das Gewicht (und damit verbunden die Trägheit) und noch vieles mehr. Aber was ich diesbezüglich auch noch mit auf den Weg geben kann. Ein normaler Reifen hat bei 20% Schlupf den besten Grip (so regelt z.B. auch eine Launch-Control ab), also sind durchdrehende Reifen nciht immer schlecht
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Hi Leute,...
mich interessiert wiedereinmal diese Frage der Beschleunigung/größten Kraft. Bei welcher Drehzahl ist die Beschleunigung (aus'm Stand wie auch beim Fahren) am effektivsten? Ich weiß mittlerweile das ich die Drehzahl stets im oberen Bereich halten muss, aber genau an welchem Punkt ist hier die Frage, bei den 60 Nm bei 8500 U/min? Also ums genau zu nehmen - aus'm Stand - fange ich bei 4000 U/min an und schnelle direkt auf den oberen Drehzahlbereich zu und verharre da!
Korigiert mich, wenn ich da falsch liege mit dem was ich hier so geschrieben hab'.....als dann...
Also die maximale Beschleunigung hast du natürlich bei den 60Nm und nicht bei den 78Ps - da feste Getriebeübersetzung (Kann das bei Bedarf auch gerne nochmal genauer erklären). Für stufenlose Getriebe wie z.B. CVT's wäre natürlich die max PS wichtiger. Ist halt sehr schwierig so zu beschleunigen, an der Kupplung liegen dann auch immerhin 60Nm bei knapp 8000 Touren an, das sind für den Anfang knapp 70PS (auch wenns nur sehr kurz ist) die du NUR in Wärme (sprich in Reibung) umwandelst. Das mag die Kupplung natürlich nicht
Die meisten bekommen das nicht mal mit dem Auto hin, mit konstantem Drehmoment zu beschleunigen, ich auch nicht um ehrlich zu sein.Also was ich für sinnvoller halte ist folgendes. Du kuppelst so bei ca. 4-5 Touren ein und drehst hoch bis ca. 9000 1/min und dann schalten. Ist jetzt nur grob geschätzt. Hätte man die Übersetzungen des Getriebes und den "cw mal A" Wert könnte man das auch kurz ausrechnen.
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so lange man beim wd40 aufpasst, ist dagegen glaube ich nix einzuwenden...
mir iset einmal auf die Bremnsschreibe von Fahrrad gekommen...ich sachet euch..das ist kein Spaß...das Zeug bekommste nie wieder weg und Bremskraft natürlich gleich null -.-"
Also vorsichtig dabei
ICh persönlich benutze den S100 Reiniger...damit geht das auch echt gut..hab keinen direkten Vergleich zu WD40 aber ich bin eigtl immer zufrieden.*hust* also die hintere Bremsscheibe hab ich schon mit WD40 gereinigt und anschließen wieder getrocknet, hat alles funktioniert. Aber um ehrlich zu sein würde ich das bei der Vorderbremse nicht machen, die ist mir zu wichtig^^
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Also ich nehm, wie mein Papa und einige andere hier auch WD40. Was mit dem nicht weggeht ist vermutlich ein Kratzer^^
Ich nehm auch immer WD40, klappt wunderbar!
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Wobei es bestimmt auch viele gibt die wie ich zu den stillen Lesern gehören. Man muss ja nicht zu allem seinen sempf abzugeben
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das prob is dass sich abgas und geraeuschwerte aendern und das ist der punkt warums erstma nich legal is.
dass die kiste dadurch nich staerker wird sollte auch klar sein...Ist die Frage was du mit stärker meinst? Mehr Power (also Leistung), definitiv nein. Mehr Drehmoment, ergo mehr Kraft, natürlich ja.
